Papercraft: Mini Mazinger Z

miércoles, mayo 15, 2013 Manualidades , Papercraft 0 Comentarios

Resultado final

En este artículo muestro alguna de mis técnicas para realizar recortables de papel de modo más técnico, para obtener resultados impecables, utilizando de ejemplo este modelo de mini Mazinger Z

Seguro que todos hemos realizado de pequeños algún recortable, conocido mundialmente como papercraft. Cortar con las tijeras, hacer los dobleces con los dedos y pegar. Parece fácil y una tontería con pequeñas y simples maquetas de niño. Pero seguro que recordáis cómo en la foto o dibujo de ejemplo, el modelo estaba impecable, y cómo nuestro resultado se alejaba bastante. Los cortes no salían todo lo rectos que debieran y tenían partes blancas, el papel se deformaba al recortarlo con las tijeras y doblarlo con los dedos, algunas pestañas de pegado eran poco accesibles o imposible y no quedaban bien pegadas, etc.
A continuación os voy a mostrar una serie de técnicas y trucos para conseguir un modelo con un acabado mucho mejor y realista. Pero primero vamos a conocer un poco sobre qué estamos hablando.

Historia

Valor educativo

Papel mate para impresora de inyección de unos 160 gramos.

Modelos

Realización

Para empezar con las técnicas básicas que más utilizo, he elegido este modelo de Mini Mazinger Z. Es uno de los cabezones de Gus Santome, y he elegido a Mazinger concretamente porque resulta que este año es su 40 aniversario, y que mejor manera de rendirle un pequeño homenaje. Aunque es un modelo pequeño y parece sencillo de un primer vistazo, al realizarlo vemos como hay algunos detalles que lo dificultan y nos va a servir muy bien para ver algunas técnicas que nos van a ayudar a resolver estas dificultades. Podéis hacer clic en las imágenes para verlas a mayor tamaño y poder apreciar mejor los detalles.

Modelo impreso en papel tipo cartulina con impresora de inyección

Lo primero que suelo hacer es imprimir el modelo en folio normal, a baja calidad e incluso en blanco y negro. También puede servir una fotocopia del modelo original. Esto lo hago para tener una idea de doblajes y pegados y no equivocarme. Puede parecer una tontería en modelos más simples, pero en los grandes y complejos es bastante importante porque suele ocurrir que, conforme vamos realizando el modelo, nos damos cuenta que deberíamos haber realizado un doblaje antes de cortar, o empezar a pegar por otro sitio porque es más fácil de acceder después, etc.
No hace falta que nos esmeremos al cortar, doblar y pegar, ni que lo terminemos o hagamos bien. Yo suelo cortarlo rápido con las tijeras y no importa si no ajusto bien el corte, lo doblo con los dedos y lo pego con pegamento de barra. Todo lo más rápido posible ya que, como he dicho, solo quiero tener claro los pasos a seguir. Luego suelo tenerlo a mano para experimentar, por si me surgiera alguna duda al estar realizando el bueno.

Impresión en folio normal y en blanco y negro a baja calidad

Recorte rápido de las partes con tijeras

Por ejemplo, en este caso vemos como tenemos la cabeza por un lado y la cara por otro. En un primer momento, la lógica nos incita a pegar primero la cabeza completa y cerrarla, para terminar poniendo la cara. Pero al realizarlo así, nos damos cuenta que, al cerrar la cabeza por detrás, no podemos sostener las pestañas para pegar la cara, y tenemos que hacerlo con las pestañas al aire, lo cual puede provocar que no quede bien pegada. Como la cara es la parte más visible e importante de la cabeza y es lo que nos interesa que quede mejor, es preferible pegar primero la cara a la cabeza sin haber cerrado la parte trasera de ésta, y así tenemos accesibles las pestañas para poder sostenerlas con la espátula y que se peguen perfectamente y en su sitio. Posteriormente cerramos la cabeza por detrás.

Antes de cerrar la cabeza por detrás, pego la cara para tener accesible las pestañas

Una vez tenemos claro los pasos a seguir, volvemos al modelo original. Lo primero que hago es separar todas las piezas, sin recortar por las líneas finales y dejando todo lo blanco posible.

Separar las piezas dejando bastante blanco

Esto lo hago, primero para poder recortar más cómodo pieza a pieza. Y segundo, antes de recortar por las líneas finales, marco los vértices de doblaje con la chincheta o alfiler. El objetivo es atravesar el papel con un pequeño agujero todos los vértices de doblaje que tenga el modelo.

Marcar con el alfiler todos los vértices de las líneas de doblaje

A continuación le doy la vuelta al papel y uno con líneas estos puntos con el lápiz estilográfico para tener las líneas de doblaje por la parte trasera.

Creo las líneas de doblaje por detrás uniendo los puntos con el lápiz estilográfico

Al final tendremos las líneas de doblaje en la parte trasera

Una vez tenemos las líneas de corte dibujadas por la parte trasera, ya podemos recortar la pieza. Para ello utilizamos la regla como guía para las líneas rectas. Pondremos la regla de tal forma que tape la parte impresa del modelo, y dejando libre la parte blanca. Esto lo hacemos para proteger el diseño. En caso de que se nos desvíe el cúter, éste lo hará hacia la parte blanca, nunca hacia la parte impresa ya que ésta se encuentra tapada por la regla.

Utilizamos la regla de guía, tapando el modelo y dejando libre la parte blanca

Cortamos hasta el final del papel y vamos retirando el sobrante para no confundirnos. En este momento nos pueden venir bien las pinzas, ya que al realizar los cortes con el cúter, el papel suele quedarse incrustado en la superficie de corte y nos puede resultar complicado retirarlo con los dedos.

Cortamos hasta el final del papel y retiramos el sobrante

Es preferible ajustar muy bien el corte, tanto que nos comamos un poco del modelo, pero sólo una leve línea. Si no ajustamos suficiente y se nos queda una línea blanca, será muy difícil quitarla después y afeará un poco el resultado final. Algunos modelos tienen una línea negra alrededor, para marcar por donde cortar. Esta línea es preferible cortarla también, así nos aseguramos que no nos quedará parte blanca y el resultado final será mucho más realista si esta línea no se ve.
Si os ha quedado una fina línea blanca y queréis quitarla, podéis volver a pasar el cúter, pero si la línea es muy fina tendréis que hacer bastante presión con la regla, y el cúter tendrá que estar muy afilado, ya que corréis el riesgo de que el papel se rasgue. También podéis hacerlo con las tijeras, pero corréis el riesgo de arrugar o doblar el modelo al cortar muy al borde del papel. Por eso digo que es preferible comernos una fina línea del modelo que dejar blanco, ya que eso no perjudica ni en la realización, ni en el resultado final, más bien justo lo contrario, lo mejora.

Pieza terminada

Para las líneas curvas y con formas no rectas, una vez tengamos práctica, las haremos con cúter sin guía. Pero con un poco de imaginación, podemos utilizar guías improvisadas. Por ejemplo, para este modelo vemos como los motores redondos de la nave tienen exactamente el mismo tamaño que una moneda de un euro, así que podemos ponerla encima de nuestro modelo y recortar alrededor de ésta para conseguir un círculo perfecto.

Para los cortes curvos podemos ayudarnos de cualquier objeto teniendo un poco de imaginación

También podemos recortarlas con las tijeras, aunque así obtendremos peor resultado y el papel se deformará un poco. Si optáis por las tijeras, mi recomendación es que cortéis muy despacio y por la parte más interna de la tijera para tener mayor control y precisión. Mientras más a la punta os vayáis, mayor riesgo corréis de equivocaros y pasaros de corte. Otra recomendación es que, en lugar de girar la mano donde tenemos la tijera, dejamos esta mano completamente quieta mientras vamos cerrando la tijera muy poco a poco, y vamos girando el modelo con la otra mano. Así evitamos hacer cortes curvos simulados por pequeños cortes rectos.

Cortamos por la parte más interna de la tijera. La mano que se mueve es la que sujeta el modelo

Aunque puede resultar más pesado y aburrido, primero recorto todas las piezas. Si vamos realizando el modelo pieza a pieza, puede resultar más entretenido, pero mientras más tiempo esté realizada una pieza, más riesgo corremos de que se estropee por cualquier motivo.
Si el modelo es muy grande y vamos a necesitar más de un día para realizarlo, guardo las piezas en una carpeta, o entre las páginas de una libreta o libro y así se conservan perfectamente, sin doblarse ni estropearse.

Todas las piezas recortadas

Es el momento de empezar a doblar. Esta técnica que voy a mostrar a continuación es para papeles gruesos tipo cartulina. Para papeles más finos tipo folio, utilizo otra técnica que os mostraré en el siguiente artículo sobre papercrafts.
Ahora es cuando vamos a utilizar las líneas que dibujamos por la parte trasera. Le damos la vuelta a la pieza, colocamos la regla sobre la línea y pasamos el cúter como si fuéramos a cortar, pero en lugar de hacer presión, lo que hacemos es simplemente arañar un poco el papel. Para esto el cúter tiene que estar perfectamente afilado y no hacemos ninguna presión sobre él, simplemente arañamos dando varias pasadas, tantas como sea necesario para cortar la primera capa de la cartulina.
Este tipo de papel grueso está formado por varias capas de papel más fino. Lo que hacemos con esta técnica es cortar la capa más superficial, dejando intactas las de abajo. Así el doblez prácticamente se hará por sí solo, nosotros sólo tendremos que ayudar y guiar al doblado, y nos saldrá perfectamente recto.
El motivo de hacerlo por la parte trasera blanca en lugar de hacerlo por delante donde está el dibujo, es porque al cortar una capa de la cartulina y doblar, se vería una línea blanca. Si lo hacemos por detrás, esta línea queda oculta.

Pasamos el cúter por las líneas sin hacer presión

Guiamos el doblez

Cuando tengo todas las piezas cortadas, hago los dobleces a todas las piezas. El ensamblado de las piezas lo dejo para lo último. Con el doblez realizado, las piezas todavía pueden guardarse al igual que las cortadas, simplemente deshaciendo los dobleces y volviendo a poner la pieza recta. No importa que los deshagamos porque el proceso ya está realizado y no hará falta repetirlo, tan sólo guiarlo con los dedos. Así conservamos las piezas en perfecto estado si necesitamos varios días para realizarlo en caso de modelos grandes y complejos.

Todas las piezas con sus dobleces realizados

Ha llegado el momento de ensamblar. Mi consejo es que siempre que sea posible, hacerlo pestaña a pestaña, aunque habrá momentos en los que tengamos que pegar varias a la vez. El motivo es porque así podremos centrarnos en presionar esa pestaña y que quede perfectamente pegada y en su sitio. Para que nuestro modelo quede lo más realista posible, es imprescindible que no sobresalgan pestañas ni bordes.
Ponemos una gota de cola sobre una superficie para ir cogiendo poco a poco con la punta del palillo de madera y aplicarlo sobre la superficie a pegar. Yo suelo utilizar un sobrante blanco de papel. Para que no se os mueva a la hora de coger con el palillo, podéis ponerle algo de peso encima que lo sujete, porque puede ocurrir que cojamos cola con una mano, y con la otra nos encontremos sujetando el modelo y no podamos sujetar el papel donde está la cola, por lo que nos podemos traer el papel con el palillo.
Añadimos una fina capa de cola, no hace falta poner mucho ya que si nos pasamos se nos puede empapar el papel y deformarse, pero sí es importante que la pestaña o superficie a pegar quede totalmente recubierta de cola. Cuando probéis a hacerlo con el palillo, os daréis cuenta de la utilidad de éste, ya que nos permite quitar el sobrante y dejar una capa bastante fina de cola.

Todas las piezas con sus dobleces realizados

Hacemos presión sobre la pestaña y retiramos el sobrante con el dedo si lo hubiera. Si no podemos acceder a la pestaña con los dedos, nos ayudamos con la espátula, las pinzas, el lápiz, o cualquier cosa que nos pueda servir. Vamos pegando una a una hasta terminar la pieza, aunque como he dicho antes, habrá veces que tendremos que pegar varias pestañas a la vez. Esto variará según las circunstancias de cada modelo, pero lo importante es que no tengáis prisas y vayáis lo más poco a poco posible para centraros bien en que todo quede en su sitio, ya que, una vez seco el pegamento, no hay vuelta atrás.

Hacemos presión en las pestañas con la espátula

Una vez tenemos ensambladas todas las piezas, llega el momento de unirlas todas para terminar el modelo. Ya no importa mucho si ensamblamos todas las piezas primero, y las unimos después, o si las vamos ensamblando y uniendo al modelo final. Es cuestión de preferencias de cada uno. En creaciones pequeñas como esta no tiene mucha importancia, pero en caso de grandes creaciones, yo suelo construir por bloques y voy uniendo estos bloques formando el modelo final conforme los voy realizando, así evito perder las piezas más pequeñas.

Todas las piezas ensambladas y preparadas para unirlas

Modelo terminado

Espero que os haya gustado, os animéis a hacer papercraft, y os sirvan estas técnicas. En el siguiente artículo sobre papercrafts, contaré otra técnica para realizar los dobleces en papel más fino, y cómo realizar curvas y rizos.